articolo apparso sul quotidiano on-line "il reporter" (www.ilreporter.com)

Oltre alla totale devastazione in cui gli eventi bellici l'hanno ridotta negli ultimi venticinque anni, Kabul sta subendo terribili catastrofi dovute alle politiche locali e internazionali, nate dopo la cacciata del regime talebano.

La difficile, quasi impossibile convivenza fra gli occupanti statunitensi, le organizzazioni umanitarie occidentali e la cultura del luogo, legata a schemi rurali, agricoli e tribali, crea ancora più confusione e disorientamento, in un momento in cui ogni possibile nuova pianificazione avrebbe bisogno di essere studiata con calma e consapevolezza.

Urbanisticamente Kabul rappresenta perfettamente l'anarchia venutasi a creare dopo la rotta talebana: conflitti etnici, giochi di potere, violenza gratuita, corruzione, crescita della popolazione.

I vari interventi voluti dall'amministrazione locale con l'appoggio statunitense, sono un susseguirsi bizzarro di architetture che poco hanno a che vedere con il reale bisogno della popolazione.

Prima del 2002 a Kabul non esistevano edifici multipiano, il mercato Islami (luogo di “culto” per i commercianti ambulanti e abusivi) si stendeva felicemente sulle strade e l'impatto sul traffico e sullo spazio pubblico manteneva una sorta di regolamentata anarchia che oggi, grazie alle strutture costruite tutt'intorno, rischiano di farlo diventare, definitivamente, un budello di smog.

L'aumento esponenziale affligge la strade della capitale afghana, strade vecchie, in rovina, che a fatica sorreggono i cingoli dei blindati e dei carri armati.

La triplicazione della popolazione, inoltre, crea un ambiente precario e potenzialmente pericoloso per i pedoni, in gran numero, vista la povertà in cui imperversa la città.

La maggioranza dei nuovi “edifici residenziali” vengono costruiti con mattoni cotti nelle fornaci improvvisate nei sobborghi di Kabul, incrementando ed esasperando ulteriormente il già grave inquinamento ambientale.

La gente passeggia.

La gente passeggia e respira il veleno.

A Kabul il rancore si rigenera... (1. continua)

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Casal Borsetti © Eleonora Carpanelli

Casal Borsetti, limite settentrionale della riviera ravennate. Luogo silenzioso, un tempo borgo di pescatori, oggi tappa non obbligatoria sulla Statale Romea.

Alle spalle della sua lunga spiaggia, passano rombando i camion e le macchine. Davanti il mare, calessi e cavalli. Camminatori, figure solitarie.

Un paese fuori dal mondo e dentro il mondo. Nel cuore del Parco del Delta del Po e dell'oasi naturale Valle della Canna.

A questi borghi taciturni è legata l'esperienza di Giuseppe Garibaldi, in fuga con la sua adorata Anita. Nascosto in un capanno non poté far altro che vederla spirare prima di riprendere il suo viaggio verso nord.

A sud di Casal Borsetti si trova l'Isola degli Spinaroni, un cordone di terra che si allunga nelle acque della Piallassa della Baiona.

L'isolotto, durante la seconda guerra mondiale, ospitò un accampamento partigiano. I combattenti si rifugiavano in queste lande desolate e malinconiche per studiare le strategie d'attacco. Perlustravano i sentieri delle valli guidati da silenziosi e dignitosi barcaioli cenciosi.

La zona fu teatro della Battaglia delle Valli, il 3 dicembre del 1944, grazie alla quale l'attacco partigiano favorì l'avanzata degli Alleati e la liberazione di Ravenna, Porto Corsini e Casal Borsetti.

Sembra impossibile, osservando l'impalpabile movimento dei passanti, che a qualche chilometro da qui, da queste spiagge lunghissime, si ergano la zona industriale con il porto, le navi da carico, lo smog, il traffico intenso.

Fuori dal mondo e dentro il mondo. Luogo remoto ma raggiungibile in ogni momento. Malinconia leggera, storia, orme sulla sabbia. Cavalli che trottano lenti e affannati.

Paesaggio di pinete e valli, ferry-boat che tagliano l'esile porto canale. Stabilimenti balneari vuoti, ombrelloni chiusi, lettini ripiegati.

Casal Borsetti e Porto Corsini vivono solo in una stagione. Quando non è estate c'è spazio solo per i pensieri di lucida malinconia.

Verso il tramonto, qualcuno, segue le orme dei cavalli lasciate sulla sabbia.

http://www.ilreporter.com/articolo.aspx?LANG=ITA&IDCAT=1&IDART=512&PAGE=1
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Vai in un qualsiasi ufficio di collocamento e dimmi se quelli del Fronte della Salvezza Nazionale dicevano la verità sulla disoccupazione ai tempi del tiranno.

Guarda la lunga fila dei senza lavoro. Battono i piedi, fumano, rumoreggiano.

I più fortunati, quelli che del collocamento non se ne fanno nulla, fanno due lavori al giorno mal pagati: guida turistica e tassista, magnaccia e venditore ambulante, contadino e assicuratore.

Vai a mangiare in un Mc Donald's nel centro di Bucarest e dimmi se il pane dei cheesburgher è migliore di quello dei Mc Donald's di Milano.

Vai in cerca di quadri per il mercatino davanti al monastero Antim. Se non li trovi chiedi a qualche rivoluzionario dell'89. Le loro case sono piene: per la rivoluzione (?) si espropria alla nazione anche il patrimonio artistico.

Vai a Stravropoleos, a Spiridon. Attraversa la piazza della Repubblica, evita le bande di cani randagi, evita le macchine.

Vai a scattare fotografie banali al Palatul Poporului, la casa del popolo, il Parlamento. L'edificio pubblico più grande al mondo dopo il Pentagono. Seimila stanze rivestite di marmo. Dodici piani, ottantasei metri di altezza, rifugi antiatomici, fontane. Megalomania d'annata.

Di fronte, le facciate dei palazzi sono ricoperte da cartelloni pubblicitari con la gigantografia del volto sorridente di Beckham. Megalomania moderna.

Vai a fare una corsetta per il Bulevardul Balcescu. Mettiti una mascherina antismog. Aspetta un autobus che non arriverà mai.

Torna indietro per Boulevardul Unirii. Il Boulevard della Vittoria del Socialismo: non ha portato tanto bene.

Vai a Bucarest d'inverno, ricopriti con tre cappotti e cinque strati di magliette dello Steaua. Di notte fa meno quindici gradi. I pochi parchi sono spogli, le strade buie. Guarda sotto i tuoi piedi. Osserva le mani che sollevano il tombino. Segui il passo ciondolante dei bambini che sono usciti dal sottosuolo.

Vai dietro i loro passi. Ricordati, quando sarai a casa, di aver visto un moccioso di otto anni inalare colla Aurolac e poi crollare al suolo. Ricordati, tienilo a mente che nelle fogne di Bucarest vivono centinaia di bambini.

Migliaia di metri di sottosuolo riscaldato dai tubi dell'acqua bollente. Pavimento di fango e rifiuti umani. La reggia degli orfani rumeni. La più terribile conseguenza della rivoluzione (?) dell'89, il decreto di chiudere tutti gli istituti per minori dello Stato.

Gretti minatori e perdigiorno del Fronte della Salvezza Nazionale che, sbarazzatisi del tiranno, accompagnavano cortesemente i figli di nessuno fuori dagli orfanotrofi.

Vai sul Danubio, sfoglia le pagine dei libri di storia. Soffermati sulla nota che dice che qui, nel 1640 vivevano centomila persone. Qui, in questo caotico groviglio di case e palazzi, seicentocinque chilometri quadrati, due milioni di abitanti.

Vai indietro con la memoria, va nel 1821, nel pieno della rivolta contadina di Tudor Vladimirescu. La prima manifestazione in Valacchia dei moti risorgimentali balcanici. Anteprima di Bucarest capitale, bulbi elettrici, lampade a petrolio.

Vai negli anni '30, assorbi la rinascita economica e culturale della città. La Piccola Parigi. Emil Cioran, Eugène Ionesco, Mircea Eliade. Grandi pensatori di questa terra di contraddizioni. Paese latino dal carattere slavo, cristiano ortodosso che diventa nazista e poi, d'improvviso, quasi comunista.

Vai a sederti in un tavolino esterno dei café del centro. Osserva i passanti, il loro bagaglio di tradizioni, superstizione. Occhi dal fascino barbaro e oscuro. Gente allegra, disperata, scettica, rumorosa.

Vai a Bucarest durante la Pasqua ortodossa, quando la città è deserta anche di giorno e le donne dipingono le uova all'interno delle case, all'interno di un quadro domestico farcito di tappeti, ricami, tovaglie e paramenti.